ऑत कूचर — पेरिस जुलाई 2026 इस दुनिया से परे

प्रिय FRG Fashion Viewers,

Schiaparelli के डिज़ाइनर Daniel Roseberry ने बीते कुछ मौसमों में ऐसे शो पेश किए हैं जहाँ अनेक परिधानों में सघन कूचर कारीगरी और शिल्प सर्वोपरि रहे हैं। कूचर की परंपराएँ, और Schiaparelli जैसे हाउस के भीतर की सुदृढ़ रचनात्मक विरासत, सफलता के अनिवार्य तत्व हैं। इस मौसम में झुकाव कहीं अधिक सिंथेटिक संरचनाओं और लेटेक्स, रबर, सिलिकॉन इत्यादि की ओर मुड़ गया, जिनका इस्तेमाल शरीर के अंगों की प्रतिकृतियाँ या असाधारण गहरे-सागरी जीव गढ़ने में हुआ। यह उस कूचर से एक विचलन-सा लगा जिसने Schiaparelli और Roseberry को इतना सुर्ख़ियाँ बटोरने वाला और सफल बनाया है। जो टुकड़े अधिक “पारंपरिक” थे — जैसे कढ़ाईदार स्कर्ट का अगला हिस्सा जिसमें फूलों के बीच घोंसला बनाए सीपियाँ ऊपर से नीचे तक आकार में बढ़ती जातीं, फिर वह असाधारण सफ़ेद ड्रेप्ड ड्रेस या चाँदी-पर-चाँदी-पर-चाँदी झिलमिलाती कढ़ाईदार पोशाक — वे मेरे लिए अधिक सशक्त थे। काले सूट वाले लुक्स लाजवाब थे, और रेशम व मोतियों से कढ़ी एक अद्भुत पतलून-जोड़ी, जो Great Barrier Reef के किसी फीके संस्करण-सी दिखती थी, प्यारी थी। मुझे कुतूहल है कि हाउस अब किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि प्रेट-आ-पोर्ते में स्पष्ट रूप से एक्सेसरीज़, आभूषण और हैंडबैग इतना कमाल कर रहे हैं कि वे अतियथार्थवादी ग्लैमर का स्पर्श जोड़ देते हैं, चाहे शास्त्रीय परिधानों के साथ हो या जीन्स के। मुझे लगा कि शिल्प और कूचर कुछ कम थे, यह एक अधिक प्रयोगधर्मी और लीक-से-हटकर रुख़ की ओर खिसकाव-सा लगा, और मैं उत्सुकता से देखना चाहूँगा कि Mr Roseberry इसे किस तरह आगे बढ़ाते हैं। दिलचस्प।

Messika ने आभूषण प्रस्तुत किए; “Terre de Contrastes” शीर्षक वाला यह संग्रह Botswana और प्रकृति, Namibia, मगरमच्छों, धरती और Kalahari से प्रेरित था, फिर भी अपनी वैभवशाली भव्यता में वे मेरे लिए सचमुच “इस दुनिया से परे” थे — पत्थर, नग, रत्न असाधारण थे और प्रदर्शित छवियों के बावजूद मुझे यही लगा कि इस संग्रह में एक ब्रह्मांडीय शक्ति थी। Hotel Crillon के सैलूनों में हमने ऐसे आभूषण देखे जो समय और अवकाश से परे थे, ऐसे टुकड़े जो शाश्वत जान पड़े। मानो इन्हें केवल कलात्मक निर्देशिका व संस्थापक डिज़ाइनर Valérie Messika ने नहीं, बल्कि किसी ब्रह्मांडीय शक्ति ने भी कल्पित किया हो। इस भव्यता में एक राजसी सौंदर्य था जो अनजाने युगों और संस्कृतियों से उपजा प्रतीत होता। एक हार जो झालर में उतरता, एक हार जो लगभग कॉलर की तरह गढ़ा गया, शायद किसी परग्रही राजतंत्र में पहना जाने वाला, तीव्र और अनूठे रंगों के पत्थर। हीरों का एक हार एक घेरा या छल्ला बनाता जिससे और हीरों के एक चौकोर के भीतर एक चौकोर-कटा पन्ना लटकता। यह आधुनिक था, अपनी स्वच्छ ज्यामितीय रेखाओं में, फिर भी अपनी सादगी में भविष्यधर्मी। जहाँ तक केंद्रीय कृति की बात है, मैं प्रेस विज्ञप्ति से उद्धृत करता हूँ, “Le Okavango Blue हार, Messika और Botswana सरकार के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी का उत्सव मनाता है। 2018 में Orapa Mine में खोजा गया, यह Botswana से निकला अब तक का सबसे बड़ा और दुर्लभतम नीला हीरा है: कच्ची अवस्था में 41.11 कैरेट, तराशकर 20.46 कैरेट, वर्गीकरण Fancy Deep Blue। यह पत्थर दक्षिणी नभ जैसे नीले रंग की छटा प्रकट करता है; जल, प्रकाश और धरती एक सुंदर सामंजस्य में बँधे।” यद्यपि मुझे तो यह धरती का कम और किसी दिव्य आकाशगंगा का अधिक लगा!

Iris van Herpen परग्रहियों, स्वप्न-द्वीपों और अंतरिक्ष के अवसरों की डिज़ाइनर हैं, फिर भी इस सबके नीचे उनकी असाधारण दृष्टि दुनिया के कुछ सबसे सुंदर कूचर परिधान भी रचती है। सत्रह लुक्स ने एक ओर विस्फोटों या बादलों जैसे आयतन और दूसरी ओर शरीर के इर्द-गिर्द मेहराब बनाते पैटर्न के महीन धागों — दोनों को समेटा। मुझे एहसास हुआ कि Robert Wun और Daniel Roseberry दोनों Iris van Herpen के वैचारिक दृष्टिकोण से जितने सुर में हैं, उतना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। van Herpen का लयबद्ध पुनरावृत्तियों से टुकड़े गढ़ने वाला वैचारिक विचार इस बार कम दिखा और उसका बहता, स्वच्छंद-प्रवाही स्वभाव सुंदर था। लताएँ, समुद्री एनीमोन और जेलीफ़िश, परग्रही जीवन या गहनतम महासागरों के प्राणी, तैरते, अलौकिक आत्माओं-से बहते। Iris van Herpen की नाट्यमयता को कभी इस तथ्य पर हावी नहीं होने दिया जाता कि यह फ़ैशन है। यद्यपि विरल, पर जब आयोजनों में देखा जाता है तो स्पष्ट होता है कि उनके परिधान विशेष ग्राहकों और उनके अवसरों के लिए काम करते हैं। मेरा सबसे उभरकर आने वाला टुकड़ा वह नग्न-रंगी पोशाक थी जो सर्पिल में मुड़ती-बल खाती, मोतीले बुलबुलों से ढकी। इसमें एक कालातीत सौंदर्य था पर इसने मुझे यह भी सोचने पर मजबूर किया कि Iris van Herpen और उनकी टीम असंभव को कैसे साध लेते हैं और उसे सच कर देते हैं। मोतियों को टाँकना, यह आभास रचना कि मोती फिर स्वयं ही इन बलों में ढल गए हों, और अंततः इसे आसान दिखा देना — यह असाधारण है।

Ronald van der Kemp ने एक नन्हे-से स्थान में शो किया पर अपने मॉडल्स को स्थान के दो सिरों के बीच बाहर फ़ुटपाथ के किनारे भी घुमाया। स्ट्रीट फ़ैशन कभी इतना दिलकश नहीं दिखा। यह शुरू से आख़िर तक झलकियों का संग्रह था, जो डिज़ाइनर की सचमुच एक पूरी वॉर्डरोब रचने की क्षमता को उजागर करता — दिन से रात तक, गली से नाइटक्लब तक और ख़रीदारी से महफ़िल तक। मुझे वह हल्के सैल्मन-रंगी ड्रेप्ड टॉप बहुत भाया, जो एक सुनहरी महीन-चुन्नटवाली स्कर्ट के साथ दिखाया गया, पर जो चिनोज़, जीन्स या पेंसिल स्कर्ट के साथ भी उतना ही सटीक बैठता; मुझे वह बिल्कुल पगला देने वाला बुने-रिबन का पैचवर्क बेल्टेड जैकेट भी बहुत भाया, फिर से RVDK ने इसे सुनहरी पतलून के साथ दिखाया, और फिर से यह जीन्स से लेकर काली मख़मली फ़र्श तक लंबी स्कर्ट तक असंख्य विकल्पों के साथ चल जाता। विशाल देवोरे ताड़-पत्तों वाली बर्फ़ीली-नीली मख़मली पोशाक सुंदर थी। गहरे नीलम की झिलमिल पर काला ड्रेप्ड टोगा गाउन, या Velasquez के किसी चित्र-सी काले रिबनों वाली श्वेत-श्याम बोलेरो भी शानदार थीं। किंतु जब मुझे पता चला कि फ़ाइनेल लुक उस कपड़े से बना था जो कभी Josephine Baker के इस्तेमाल के लिए निर्देशित था, तो मैं समझ गया कि यही मेरा पसंदीदा होना ही था, क्योंकि मॉडल अपनी क़ातिल सुनहरी एड़ियों में इठलाती और Casino de Paris व Folies Bergères की ओर उस परदार इशारे के साथ चली, तो मैं ज़ोरदार तालियाँ बजाने को तैयार था।

Kevin Germanier न केवल अद्भुत चीज़ें करते हैं, बल्कि उनमें रंग और पैटर्न की भी शानदार समझ है। पुरुषों के लिए शर्ट और जैकेट, हर एक मुझे लगता है किसी विंटेज अपसाइकल्ड टुकड़े पर आधारित — मैं तो उन दोनों को अपनी वॉर्डरोब में चाहता ही था, पर उनके बलखाते पैटर्न और रंगों में साफ़ Germanier की शख़्सियत और उनकी शरारती लापरवाही लिखी थी। नीलम और प्लम के बीच कहीं के रंग वाली वह पोशाक शरीर पर ज़िगज़ैग में उतरती, पारदर्शी होकर उस जटिल भीतरी संरचना को उजागर करती जो प्लास्टिक की झिलमिलाती फंदियों से कढ़ी थी — यह लगभग Aran या निटवियर पैटर्न में बुनी लगती जब तक कि यह एक रेशमी मूसलीन स्कर्ट में तैरकर बाहर न निकल जाए। मुझे उस लंबी काया-रेखा और लंबी कसी आस्तीनों का अनुपात बहुत भाया, सब कुछ काले में, जो काले प्लास्टिक के “परों” के एक विस्फोट में फूट पड़ता और नीचे किनारे पर एक विशाल नींबू-हरे हेम की लहर दौड़ती। यह दुनिया, और पेरिस ऑत कूचर, Germanier और हर मौसम के उनके आनंदमय व चंचल, फिर भी सुंदर और असाधारण रूप से कुशल काम के बिना दरिद्र होते। यह किसी और ग्रह का कूचर है पर यहीं साकार हुआ, यह भविष्य का कूचर है जो आज दिखाया गया, धन्यवाद Kevin अपनी दृष्टि हमारे साथ बाँटने के लिए।

गणित और अपनी संस्कृति में दृढ़ता से जड़ें जमाए ArdAzAei ने अलौकिक अन्वेषणों का एक संग्रह प्रस्तुत किया। एक नन्हा जैकेट मानो प्रक्षालित फूलों या पत्तियों से गढ़ा गया, असंभव? एक ड्रेप्ड शिफ़ॉन पोशाक न केवल शरद के रंगों और पैटर्नों में थी बल्कि प्रतीत होता उस ऋतु के मूल सत्त्व से ही बनी थी। शाम की एक पोशाक के कूल्हे पर प्लिसे पैनल असाधारण थे क्योंकि वे कुकुरमुत्तों के भीतरी हिस्से या यहाँ तक कि हेलेनिक ढालों जैसे दिखते। दालचीनी-रंगी मूसलीन की पोशाकों में एक तो सचमुच केवल टाँकों से प्लिसे के रूप में जुड़ी थी, तो दूसरी अपने कसे और सिले कॉर्सेट टॉप के नीचे गॉडेट जोड़े हुए, जो फिर ऐसे फड़फड़ाते और झालरदार होते मानो सचमुच असली पत्तियों से बने हों। तकनीकी दक्षता और संग्रह की एकाग्रता चुपचाप शानदार थी क्योंकि सतह पर यह सुंदर था पर छब्बीस टुकड़ों में डिज़ाइनर ने शास्त्रीय काले से लेकर चमकीले नीले तक, प्रकृति के फलों-फूलों से लेकर संग्रह में एक छोटी काली पोशाक की कूचर-ज़रूरत तक, एक जटिल और आविष्कारशील कथा कही। सतह के नीचे अपरंपरागत और विध्वंसक, मैं सोचता हूँ कि क्या डिज़ाइनर Bahareh Ardakani की स्वीडिश-ईरानी पृष्ठभूमि ही इस संतुलन के लिए ज़िम्मेदार है।

अपने शो के बाद Yuima Nakazato का जिस गर्जना से स्वागत हुआ, वह पूरी तरह हक़दार थी। एक अँधेरे रंगमंच में, एक अँधेरे मंच पर, आगे असली मोमबत्तियाँ और पीछे पर्दे की तरह पैनल — हमने पाँच मॉडल्स को रूपांतरित होते देखा। काले में अदृश्य आकृतियों की Noh या Kabuki अवधारणा का अर्थ था कि डिज़ाइनर और उनकी टीम पूरे शो में उन्हें फिर से सजाते, अमूर्त बनाते या कुछ जोड़ते रहे, अंततः पाँच लगभग प्रतीक-सरीखे लुक्स प्रदर्शित करते हुए, मंच की रोशनियों में झिलमिलाते और स्पंदित होते। मॉडल्स छरहरे और बँधे से बदलकर औपचारिक और भव्य हो गए, असाधारण बनावटों व सतहों के पैनलों से लहरों और लगभग Hokusai के छापों तक। हर मॉडल अपनी मूल जगह पर लौटता रहा, जहाँ लटकाए हुए थे वे सारे टुकड़े जिन्हें जोड़ना और घटाना था — मुखौटे, टोप इत्यादि। यह अनुष्ठानिक लगा और मानो हम कोई क्षण साक्षात देख रहे हों। मुझे यह कई बार बेहद सर्पिल-सा लगा और मुझे मगरमच्छों की प्राचीन मिस्री पूजा याद आई, यद्यपि कुछ सतह घड़ियालों के लिए पर्याप्त कोणीय दिखती थी, हालाँकि वस्तुतः कोई पशु-संदर्भ नहीं था। फिर भी, कई पैनल और टुकड़े शल्कों जैसे दिखते या अपने भारी अलंकरणों में armadillo-सरीखे थे। इन परिधानों का विस्तार से वर्णन करना कठिन है — रोशनी के कारण भी, पुनर्विन्यासों के कारण भी और डिज़ाइनर द्वारा प्रयुक्त असाधारण कपड़ों व परतों के कारण भी। मैं सुझाऊँगा कि इस आयोजन की भव्यता देखने के लिए YouTube पर जाएँ।

अपने पहले शो से ही मैंने Robert Wun को अद्भुत चीज़ें करते देखा है और कभी-कभी कोई ऐसा अजीब लुक भी देखा जिसे मैंने व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर चूका हुआ समझा। इस बार नहीं — शुरू से आख़िर तक यह निर्दोष था। रंग की छींटों वाला वह उत्तम बॉल गाउन, गहरे गुलाबी में वह अविश्वसनीय अतिरंजित बाँका कोट के साथ और शीशे के नीचे रखा गुलाब एक नन्ही टोपी के रूप में। बलखाती नीली मख़मली पोशाक पर सधे हुए पक्षी — क्या वे मदद कर रहे थे, थाम रहे थे, हमला कर रहे थे, या दरअसल पक्षी नहीं बल्कि आत्माएँ थे? स्पंदित पंख-लताओं से सचमुच ढका वह ट्रेपीज़ या A-लाइन टुकड़ा और वह अंतरिक्ष-हेलमेट अद्भुत था। यह मेरी स्मृति में विचित्र ढंग से अपने श्वेत अंतरिक्ष-युगीन संदेश के साथ Courrèges से जुड़ गया। किंतु वह Milky Way, तारा-आकाशगंगा कोट, Wun के बीते समय के बारिश-छींटे लुक्स से एक शानदार अगला क़दम था, जिसका सिल्हूट एक साथ पुनर्जागरण का औपचारिक दरबारी लबादा भी था और एक अलौकिक रोज़मर्रा का कोट भी, जिसकी घुमावदार वास्तुशिल्पीय रेखाएँ बड़ा बनाने के लिए जोड़े गए गॉडेट से अतिरंजित थीं। बेशक एक अंतरिक्ष-हेलमेट और ठोस चाँदी की मनकेदार दस्ताने इस लुक को पूरा करते थे। और मुझे खेद है पर एकमात्र संभव फ़ैसला यही है — “इस दुनिया से परे”।

Manish Malhotra ने अपना संग्रह और अपना पेरिस कूचर पदार्पण शो अपनी माँ को समर्पित किया, जिनका इस वर्ष के आरंभ में निधन हो गया। संग्रह ने भारत और उसकी संस्कृति, परंपराओं, डिज़ाइनर की स्मृतियों व पिछली पीढ़ियों से जुड़ावों, और साथ ही परिधानों व कढ़ाइयों दोनों में विविध परंपराओं व शैलियों का उपयोग किया। यह एक बड़ा संग्रह था और सिल्हूट विशाल कोकून-आकारों से लेकर मिनी ड्रेसेज़ तक फैले थे। मुझे बहुत कुछ भाया, पर लगा कि थोड़ी काट-छाँट इसे और भी सशक्त बना देती। पर मैं पूरी तरह समझता हूँ कि अपने प्रीमियर के लिए आप दिखाना चाहते हैं और यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आपके ऐतेलिये और कार्यशालाएँ कितनी अद्भुत हैं — स्पष्ट रूप से एक-दो टुकड़ों के अति-अतिरंजित अनुपात में वे यही दिखा रहे थे। वह कोट जो मानो पूरी तरह गुलाब की पंखुड़ियों से बना था और एक नाटकीय भार के साथ घिसटता चलता, मुझे Elinor Glyn और उनके असाधारण उपन्यास Three Weeks की याद दिला गया — यह एक भावुक कोट था। सफ़ेद-पर-सफ़ेद मैक्रमे और झालरों वाली पोशाक साँस रोक देने वाली थी और फिर से मानो किसी किताब के पन्नों से उतरी लगती। हर प्रमुख टुकड़े में नायिका या वीरांगना का भाव था, शानदार दिखती सशक्त स्त्रियाँ, जैसे उन तीन लुक्स में जो एक ब्रा-टॉप या चोली और एक त्रिकोणीय स्कर्ट के इर्द-गिर्द रचे गए थे। एक सफ़ेद-पर-सफ़ेद कढ़ाई व बेल-बूटे में, एक कपड़े के बलखाते काम के साथ और तीसरा गहरे लाल पृष्ठ पर उड़ते सफ़ेद पक्षियों के साथ। पक्षी सारस, आइबिस या ऑस्प्रे हो सकते हैं पर यह अप्रासंगिक है — ये तीन औपचारिक फिर भी आधुनिक लुक्स बख़ूबी सोचे गए थे, संतुलन और अनुपात बिल्कुल ठीक। कुल मिलाकर, Gaurav Gupta और Rahul Mishra का साथ देने के लिए भारत से कूचर कैलेंडर में एक और शानदार जुड़ाव।

Chanel

Chanel

Dior

Dior

Chanel और Dior

मैंने यह इन दो हाउसों के महत्व की याद दिलाने के लिए लिखा है, पर उनके भेदों की भी, जो उनकी समानताओं से कहीं अधिक हैं। इन दो महान फ़ैशन हाउसों के बीच प्रतिद्वंद्विता और होड़ के बारे में अटकलें लगाना आसान है। यह अंदाज़ा और गपशप करना आसान है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सफल है और स्टूडियो में क्या चल रहा है, और एक पसंदीदा चुन लेना आसान है क्योंकि दोनों डिज़ाइनर, जैसा कि होना भी चाहिए, पूरी तरह भिन्न हैं। Chanel पूरी तरह Wertheimer परिवार के निजी स्वामित्व में है, जब से वे 1920 के दशक में मूलतः Gabrielle “Coco” Chanel के साथ साझेदारी में उतरे थे। उन्होंने पहली बार 1910 में शुरुआत की थी। उनका सबसे प्रसिद्ध सिल्हूट है डिब्बानुमा सीधी कटाई वाला Chanel सूट, साथ ही Art Deco की नीची कमर वाली छोटी काली पोशाक। Christian Dior मूलतः एक गैलरिस्ट थे जो फ़ैशन में आए और Lucien Lelong के लिए काम किया और 1946 में अपनी कंपनी की स्थापना के लिए अलग हुए। उनका सबसे प्रसिद्ध सिल्हूट है नन्ही कमर और बड़ी भरी-पूरी लंबी चुन्नटदार स्कर्ट वाला वह संरचित बार जैकेट — “The New Look”। यह हाउस अब LVMH समूह के हिस्से के रूप में Bernard Arnault के स्वामित्व में है। Matthieu Blazy फ़्रेंच/बेल्जियन हैं, जिन्होंने Brussels के La Cambre में प्रशिक्षण लिया। Jonathan Anderson उत्तरी आयरिश हैं, जिन्होंने London College of Fashion में प्रशिक्षण लिया। फ़िलहाल मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों में से किसी भी शो में नहीं था और मेरा Dior में केवल एक री-सी हुआ था। मैं मौन रहने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, और मैं दोनों डिज़ाइनरों के काम का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की कोशिश में अपना समय ले रहा हूँ। मेरी अपनी निजी राय पहले से तैयार है, पर एक फ़ैशन लेखक के नाते मुझे इन रचनात्मक निर्देशकों के काम पर एक निष्पक्ष और पेशेवर दृष्टि भी रखनी होगी, सौंदर्यात्मक और व्यावसायिक — दोनों रूप से। यदि उत्पाद नहीं बिक रहे, तो हममें से चाहे कितने ही किसी का काम पसंद क्यों न करें, यह एक विफलता है। फ़ैशन और कपड़े पहनने के लिए बने हैं, महज़ प्रदर्शित करने के लिए नहीं, न कैटवॉक पर, न संग्रहालय में; इसलिए, फ़ैशन के अंतिम विश्लेषण में, यह उसकी ग्राहक खोज पाने की सफलता है, वह भी उच्चतम विलासिता के स्तरों पर भी। ख़ैर, मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि इन दो हाउसों में इतिहास, व्यवसाय या डिज़ाइनर के मामले में बहुत कम समानता है।

फिर मिलते हैं,

Anjali Kapadia